Выбирая путь, мы решили поехать чуть дольше, зато с меньшим количеством пересадок - через Bath, где мы перекусили наивкуснейшими суши. Оказалось, что у этой дороги есть еще одно преимущество: мы проезжаем мимо Westbury White Horse - одной из многих в Юго-Западной Англии
Вообще, история с этими лошадями достаточно запутанная. Самые первые датируются приблизительно 1000 лет до нашей эры. Приблизительно в это время был заброшен Стоунхэндж. Лошадей в римский период особенно не выкладывали, да и кельты, скорее всего, пришли на территорию Англии уже после того, как были выложены основные фигуры на холмах, однако, саксы и даны нашли им применение (туристического-парадного характера, если можно так выразиться), и несколько лошадей были выложены в период раннего средневековья. Затем последовал перерыв до 18го века, когда на трон Великобритании взошла Ганноверская династия, чьим символом также являлась лошадь. После этого, как грибы, по все Англии стали восстанавливаться старые и выкладываться новые меловые фигуры на склонах холмов.
Та лошадь, что мы видели вообще-то относиться к 18му веку, хотя документировано, что лошадь на этом самом месте существовала еще с 9го века. Правда выглядела она иначе и смотрела в другую сторону. И вообще отмечала собой место одного из сражений Альфреда Великого, битвы у Эдингтона, после которой был заключен мир и определена зона Данского права.
Salisbury
Но дорога дорогой, а мы ехали в Солсбери.
Сам Солсбери городок небольшой: всего 50 000 жителей, и по-видимому, всю свою историю провел на сравнительно вторых ролях. С одной стороны это плохо. а с другой такого милого и хорошо сохранившегося города еще поискать надо. Также стоит отметить, хотя последующее высказывание спорно, нам показалось, что коренные англичане в Солсбери красивее, чем в других местах страны. Так вот, приехав на станцию, мы первым делом наткнулись на автобусы, которые с завидной регулярностью курсирует между городом и Стоунхэнджем.
Так как приехали мы около 3 часов дня, ничего массивного из впечатлений не хотелось, мы отложили поездку к монументу до следующего дня и, пройдя вдоль Fisherton street за 10 минут, оказались в центре города.
Название города Солсбери достаточно новое - еще в 19ом веке его называли Сарум или Новый Сарум. Новый Сарум появился в 1220 году, а точнее в 1219ом когда начали сгонять рабочих на его строительство. Домики в то время в основном делали из деревянного каркаса, дерево обмазывали смолой, и между деревяными балками строили кирпичную стену, покрытую белой известкой. Именно такая паб-таверна-гостинница и приютила нас на две ночи - гостинница Красный Лев, потолки в некоторых местах прогнулись, а стены потекли в сторону, полы скрипят. Эта гостинница по праву считается одной из старейших в Англии, переходя из одних рук в другие за 800 лет она не переставала принимать разных путников. Теперь же она прияняла нас. Хотя текущие здания, по-видимому, отностятся к 18-19ому веку, но привидения там скопились за все прошедшие века. Что и мешало мне, а также сыну следовать примеру мужа, а именно спать в гостиннице без задних ног ;). Других недостатков, кроме плотности призраков на квадратный метр, не замечено. Да, гостинница дороговата, но у нее хорошие скидки, если заказываешь непосредственно за пару дней до въезда, именно так мы на нее и вышли на просторах гугла ;).
Заселились мы около четырех часов дня, и т.к. это было воскресенье, то на улицах было пусто (тем более, что этому способствовала неимоверная жара), и многие заведения и магазины уже не работали. Оставив вещи в номере, освежив ребенка и себя водой и питьем, мы тем не менее отправились искать на удачу какой-нибудь еще работающий продуктовый магазинчик, чтоб купить себе несложный завтрак из йогурта, сока и хлопьев. И нам повезло! Мы успели попасть в большой Marks - Spencer, где был отдел продуктов. После магазина мы зашли в Wagamama поужинать, а потом пошли немного прогуляться по городу.
Первым делом, согласно инструкции путеводителя, отправились к собору. По дороге нам встретился высокий шпиль близлежащего храма посвященного Томасу Беккету. Хотя храм, по-видимому, успели построить даже раньше кафедрального собора, но его реконструкция сохранила нам черты только пятнадцатого столетия. В храме 8 колоколов, которые вызванивают мелодию очень похожую на рингтон будильника в мобильнике, который будит мужа по утрам. Прогуливаясь вечером, мы почти не замечали прохожих, которые в этот вечер с упоением смотрели чемпионат мира по футболу, поэтому чудесные цветочные скульптуры на фоне пустых улиц смотрелись особенно трогательно.
Солсбери рос не только как кафедральный, но и как торговый город. В городе с 1227 года регулярно проводилась ярмарка, которую у молодого короля Генриха 3го, под шумок очередного передела портфелей выцыганил епископ. Изначально в городе стояло четыре больших креста, отмечавших места для торговли разными товарами. Сейчас сохранился только крест горшечников. К сожалению три других креста: торговцев живностью, молокопродуктами и тканями не сохранились.
Сделав небольшой крюк, мы вышли на New Street, чтобы полюбоваться несколькими домиками, судя по стилю, сохранившихся со времен Тюдоров. И вот наконец, пройдя городские ворота на High Street, выходим к кафедральному собору. Собственно, это не только собор, но и целый комплекс сопровождающих его музеев. Первый - это один из особняков королевы Анны, чьим верным слугой был ирландец Джонатан Свифт. Другим интересным памятником является дом Вренна. Самое смешное, что сам архитектор Лондонского собора святого Павла не имеет к этому дому ровно никакого отношения, просто местный клирик-архитектор, строивший это здание для хористов собора, был вдохновлен великим современником-земляком. Музей винтовок, хотя и существует почти 800 лет, раньше служил простым епископским гардеробом. Далее за ним следует северное здание, в котором жил каноник, также родом из 13 го века, однако, серьезно перестроенное во времена Тюдоров. В этом же здание находится уникальная для Солсбери развлекаловка - паровая ваная комната. Далее следует Королевский дом, в основном популярный тем, что в нем любили останавливаться и гостить члены королевского дома Стюартов. Сейчас в здании расположен краеведческий музей. К сожалению, нам в него заглянуть не удалось хотя и очень хотелось.
Наконец, обернувшись налево, мы обнаружили тянущийся ввысь кафедральный собор. Первое впечатление - собор выглядит так, как только что построенный. Все остальные церкви и соборы, которые мы видели в Англии либо модерновые, либо носят на себе следы времени - собор Солсбери выглядит так, как будто четырнадцатое столетие (когда комплекс собора был закончен) только что закончилось. Второе впечатление, что он просто огромный. Все остальные соборы как-то терялись в гуще окружающих построек, здесь же собор окружон просторной лужайкой, что делает его визуально гораздо больше. Тем более впечатляющим является его шпиль, самый большой шпиль в Англии - 123 метра, для сравнения высота Исакиевского собора 102 метра. Кстати этот шпиль - главная причина, почему город почти не пострадал в годы второй ировой войны. Летчикам Люфтваффе просто запрещали бомбить рядом с собором, потому что шпиль собора был одним из ключевых опознавательных знаков на территории Англии (летчики долетали до него, а далее уже рассчитывали расстояни и направление до цели), GPS тогда еще не было.
Еще одной достопримечательностью собора является копия Магна-карты, первого документа, описывающего парламентскую традицию страны, а также легшего в основание конституци таких стран как СССР и США. Со стороны короля в написании магнакарты участвовал его сводный брат Вильям Лонгспии, земли которого в то время подчинялись архиепископу Кентерберийскому, кстати, тоже не последнему участнику той политической котавасии. Король Джон, младший брат Ричарда Львиное сердце, и так обижавший Робин Гуда, после смерти брата попал в очень тяжелое положение. Ричард растратил всю государственную казну, а впридачу унеся с собой в могилу харизму крестоносца да и просто выдающегося организатора, он подставил унаследовавшего за ним брата. Джон был мастером интриги или, как говорят нынче, политиком, а также финансистом. Вот только ни то, ни другое тогда не уважали в королях. В считанные годы проиграв все французские владения плантагенетов Филипу Второму французскому, он дождался высадки французского десанта в Англии, где он был воспринят вполне благосклонно. Чтобы хоть как-то заманить рыцарей под свои знамена, король был вынужден провозгласить определенную свободу и подчинение короля закону, хотя бы высшей его части, которой и стала выступать магнакарта. Конечно, сила этого документа недолго была не пререкаемой, но прецедент такой надкоролевской силы она создала.
Оставив собор и пройдя его закоулками, мы перешли реку Avon по мосту святого Николая и двинулись вдоль берега к старой мельнице. По пути в парке наткнлись на очень милую старушку с горностаем (конечно, это может быть и хорек, я отличить их не могу, но как горностай он нам более симпатичен). У мельничной плотины первый раз увидели англичан (хотя бы маленьких), купающихся в реке. Закончили день мы походом по пешеходной тропинке через заливные луга. Сын был совершенно измучен, и мы мало от него отличались.
Вернулись вечером в гостиницу, в номере немного мрачно из-за особенности планировки здания и старой мебели. Однако, ванная оборудовано очень хорошо, чем и воспользовались - решили искупать сына в большой ване, дома мы его всегда купаем в детской ваночке с горкой. Сын не понял кайфа :( Сначала везли далеко от дома в другой город, таскали за собой по жаре, в итоге привели в неизвестный старый дом и вместо привычного комфорта, решили провести эксперимент с купанием. В общем, когда ребенок понял, что купать его будут на руках в огромном количестве воды, он завопил как сирена, выражая свой протест за все случившееся с ним в течение дня. На чем купание было быстро остановлено, а ребенок накормлен, одет в пижаму и укачен на руках. Я не решилась выключить ночник, и всю ночь мы проспали со светом. Все ждала появление нежданного привидения.
