Поехали мы в Кентербери не совсем обычным маршрутом, не с севера из Лондона, откуда ходит прямой поезд, а с Истборна с пересадой в Ашфорде. Но это повлияло только на то, что времени у нас на поездку оказалось чуть меньше чем могло быть.
Вокзал Canterbury West находится чуть в стороне от центра, сразу за городскими стенами. Выглядит он настолько заштатно, что трудно представить, что за таким вокзалом скрывается один из самых великолепных городов страны.
Пройдя всего несколько метров, мы вышли к Западным воротам. Западные ворота Кентербери - это крупнейшие средневековые ворота на территории Англии.
Многие предполагают, что эти ворота находяться на месте римских западных ворот. Конечно, от самих римских ворот ничего не осталось. Сначала их перестроил Вильгельм Завоеватель, а потом их перестроили в царствование последнего короля из Анжуйской династии, когда военные неудачи в столетней войне привели к возможности высадки французского десанта на острове.Однако, вместо французского десанта на острове высадился десант Генриха Болинброка, который под именем короля Генриха IV стал единственным королем, захороненным в Кентерберийском соборе. До последней перестройки сверху над воротами располагалась церковь Святого Креста. В результате перестройки у нее появилось отдельное здание сразу за воротами.
Продолжая идти по главной пешеходной улице города, почти сразу за воротами мы натыкаемся на традиционную достопремечательность любого уважающего себя города - местную пивоварню.
Еще чуть дальше на углу с St.Peters Lane находится дом-магазинчик семнадцатого века. Если присмотреться, под самой крышей можно увидеть прототип современного жалюзи - маленькие окна, через которые можно было подглядывать за улицей, оставаясь невидимым.
Пройдя еще десяток метров, мы попадаем на мост через один из рукавов реки Стаур. Когда-то эта река была судоходной и впадала в пролив, отделяющий от Британии остров Танет. Впоследствии пролив засорился, и Кентербери оказался расположен вдали от моря, в 23 км к северо-западу от портового Дувра. До начала 14го века город значился как 10-ый по количеству населения в стране: тогда его население оценивалось в 10 000 человек, что всего в 4 раза меньше, чем сейчас. После эпидемии чумы в городе осталось менее 3 000 человек. Вероятно, такая большая смертность связана с большим количеством поломников, которые стекались в Кентербери, ища защиты от черной смерти. Только в 16-ом веке население стало восстанавливаться, и большую роль в этом сыграли гугенотские переселенцы, которые нашли в Аглии новый дом после религиозных войн во франции. Они же ответственны за новое возрождение города, как столицы ткачества. Поселились гугеноты вдоль ручья, через который переброшен мостик, на котором мы все это время и простояли. Я точно не помню, но кажется, проточная вода очень нужна для вымачивания шерсти, именно этим и обусловлено местоположение гугенотской общины. Община дожила до наших дней, и до сих пор в Кентерберийском соборе проходят службы на старо-французском языке.
Так плавно мы подошли к самому известному зданию города - Кентерберийскому собору.
Кентербери - это религиозная столица Англии, именно Кентерберийский епископ является примасом английской церкви. Объяснение этому факту следует искать в далеком 6-ом веке.
В завоевании Англии (после римского владычества) участовало три больших племени. Два из них закрепили свое право в имени этого завоевания - Англо-Саксонское завоевания. Юты же остались без такового. Дело в том, что в отличии от англов и саксов их основные земли достаточно быстро поглотило растущее франкское королевство, и юты в Британии оказали фактически на положении беженцев, которые сумели отхватить себе только два района Кент и остров Уайт. Опять-таки, из-за слабости своего положения на острове они были вынуждены искать поддержки на материке и одной из форм такой поддержки стала поддержка франков и Римского папы в обмен на христианизацию кентского королевства. Святой Августин был ответственнен за эту сделку, но процесс не пошел, и римская церковь до середины 7-го века оставалась на острове в меньшинстве, а христианство распространялось ирландскими монахами, которые не признавали прямого руководства папы.
Вторым важным святым для Кентербери стал Томас Бекет. Сын саксонского рыцаря-рентье из Лондона получил неплохое образование и вел разгульную и веселую жизнь, что не мешало ему успешно справляться с административной работой при Архиепископе Кентерберийсом.
Генрих II, прийдя к власти, отчаянно нуждался в людях, преданных лично ему. Страна после гражданских войн нуждалась в спокойствии, и Генрих выдвигал своих людей, не очень заботясь об их происхождении. Томас Бекет получил в 1155 звание канцлера королевства - он первым из саксов после нормандского завоевания получил такое высокое звание. Генрих очень ценил своего слугу и собутыльника и поэтому, когда освободилось место примаса Англии, приложил все силы чтобы усадить Томаса на это место. И вот тут у них дело не заладилось. Томас начал строить себе карьеру с прицелом на место папы Римского: отверг все мирское и отчаянно дрался за любую церковную привилегию или доход. Генрих жена этот доход рассчитывал, как на те деньги, которые позволят ему укрепить королевство. Возник конфликт интересов, в результате которого Томаса убили, причем убили в Кентерберийском соборе. Этого папа не мог снести, и Генриху пришлось тяжело оплачивать (и оплакивать) смерть его врага.
Кроме Томаса Бекета в храме захоронено много ключевых фигур английской истории включая Черного принца, отца Ричарда II. Хотя кафедральный престол и, соответственно, собор был основан еще святым Августином в 597-ом году, тот собор, который мы видем сейчас, построен архиепискомом Ланфранком - близким другом Вильгельма Завоевателя - в 1070-1077х годах. С тех пор собор много раз пострадал и реконструировался. Например, на север от собора расположены живописные руины раки Томаса Бекета, разрушенной по приказу Генриха VIII.
Если пройти через руины соборного пассажа, то совершенно неожиданно попадаешь на школьный двор. Это двор Королевской школы, которая считается основанной еще самим Святым Августином и, соответственно, старейшей действующей школой в мире.
Если вернуться на главную улицу и пройти еще на восток, то мы упремся в занятное строение - пример настоящего английского характера. Это пустое место :) Это проем в городской стене, который выводит нас на площадь St.George. Когда-то это была парная фортификация к западным воротам, чуть меньше, но выполненная по тому же типу. К 18-ому веку значение этих ворот как оборонительной точки упало до нуля, и ее стали использовать как магазин, а позднее как водонапорную башню. Однако, несмотря на такое странное использование, гарнизон продолжал нести службу на башнях ворот. Представьте конец восемнадцатого века: роскошных женщин, одетых по моде Ампир. Про эту моду в России говорили, что она унесла (с помощью простуды и воспаления легких) жизни такого числа великосветских красавиц, как редкая война уносит жизни офицеров. Проще говоря, мода оставляла так мало места для фантазии, что даже там, где все было прикрыто, то прикрыто оно было прозрачной и полупрозрачной тканью. Теперь представьте гарнизонных солдат, которым откровенно нечего делать на водонапорной башне, под которыми постоянно проходят эти роскошно раздетые дамы... Во-во! Как и полагается нормальным солдатам - эти проводили дни в занятиях острословием. На что в соответствии с английскими традициями поступила жалоба губернатору, который предложил отменить пост на воротах за ненадобностью. Начальник гарнизона, опять-таки в соответствии с английскими традициями, отказался снимать пост, мотивировав это тем, что так было всегда. Вот на что у людей творческая жилка настроена, никогда не догадаешься, как ее пробьет. Губернатор велел оставить пост, но снести ворота, чтобы солдаты стояли теперь по струнке в пыли проезжающих карет и не имели удовольствия прикалываться над дамами.
Посмотрели мы на пустое место, а теперь чуть-чуть повернув налево мы наткнулись еще на одни странные ворота - Burgate, с заделанным под ними проездом. По всем признакам это новодел, воспроизводящий развалившиеся в начале 19-го века настоящие ворота. Любопытно, что ворота перестраивались по частной инициативе, т.е. три мужика John Franingham, John Nethersole и Edmund Minot скинулись и решили построить новые ворота из кирпича с восьмиугольными башенками.
Повернувшись назад, мы прошли вдоль внутренней стороны городских стен, через шумный шопинг-центр к Dane John Mound парку, части бывшего римского кладбища, отдохнув в тени памятника жертвам Англо-Бурской войны. Для Англичан это очень кровавая война, и они берегут память павших на ней. Мимо руин нормандского замка мы повернули к Римскому музею.
Когда Римляне пришли в Британию, они строили города на месте кельтских поселений, так город Durovernum Cantiacorum возник в Кенте. В городе построили традиционные театр, форум, храмы и бани, т.е. обычный римский городок. Если вы никогда не были в британии в римском музее, то советую сходить, здесь неплохо показана жизнь и уклад римской британии, однако, сравнивая с другими аналогичными музеями, ничего особенно нового вы там не узнаете. После бомбежки второй мировой войны открылся провал с хорошо сохранившимися остатками частного римского дома. В доме сохранились паровые трубы, мечи и мозаики. Остальное - это плод воображения местных археологов. Воображение у них хорошее, если у вас есть дети, то эти модельки и интерактивные игры должны их заинтересовать.
Закончили мы прогулку через два небольших lovely парка Grayfriars Gardens и Westgate gardens. Последний идет вдоль старого крепостного рва с осколками руин.
В общем, подводя итог рассказа, можно сказать, что и через полгода с момента поездки вспоминать, смотря фотографии, было приятно :)
